Quels connecteurs électriques pour un Rotax 582 ?

[felixzero]

Bonjour à tous,

Je n'arrive pas à trouver dans les documentations Rotax quels connecteurs doivent être utilisés pour raccorder un Rotax 582 au reste du système électrique. Je pense en particulier :
- aux petits jaunes/noirs de sortie de l'alternateur
- aux gros jaunes/noirs de mise à la masse des allumages
- au gris du tachymètre
- aux fils de la température d'eau

Je me rend compte que l'ancien propriétaire de mon ULM a raccordé les fils du moteur au tableau de bord en utilisant des dominos d'électricien, ce qui n'est, je pense, pas une bonne réponse.

L'un de vous aurait-il une référence de connecteur robuste pour ça ?

felixzero

[Bob01]

Tu as ce genre de connecteurs
https://www.amazon.fr/Connecteur-Automo ... d_source=1

[felixzero]

Parfait, merci.

[micheto]

Heu non pas parfait j'ai eu à dépanner des allumages qui ne se coupaient plus en raison de piquots qui reculaient dans la prise; changés par des faston c'est plus sur, rien qu'en puissance dissipée; pareil pour les entrées sorties régulateur.
Daniel

[mm91]

Je tombe par hasard sur ce vieux post, je me permets de suggérer ma solution:

Quelque soient leurs applications et leur qualités, n'importe quel connecteur sera infiniment moins fiable qu'une soudure (voir même qu'une épissure bien faite !)

A moins d'avoir besoin d'un démontage du moteur "toutes les 5 minutes", la meilleure solution (que j'applique depuis longtemps et avec plusieurs changements de moteur 582) est donc de raccorder fil à fil par soudage à l'étain (et isolation à la gaine thermo à ne pas oublier d'enfiler avant soudure !)

Certes, après plusieurs fois les fils s'abîment et doivent être recoupés et dénudés proprement; s'ils deviennent trop courts il suffit d'en rajouter un morceau avec deux soudures.

Certes je suis électronicien, mais une soudure de deux fils à l'étain s'apprend facilement.

Mais une soudure et moins solide en torsion; soigner les points de fixation des câble.

Toujours avoir en plus dans ses outils:
- un fer à souder (pas très puissant)
- de la soudure
- du câble du bon diamètre (et si possible des mêmes couleurs, mais il y a aussi moyen de leur mettre un repère)
- de la gaine thermorétractable

Vous n'aurez plus jamais de faux contacts.

Vos avis et expériences bienvenues

[StolLover]

Oui pour raccorder un fil au milieu. Mais ca atteint ses limites quand tu as 2 moteurs que tu veux echanger.
Ou simplement demonter ton moteur sans dessouder tout le cablage, verifer un capteur etc.

J’aime bien les connecteurs de Bob et il faut acheter la pince a sertir qui va avec.
https://www.amazon.fr/dp/B09CKVQ2LK/ref ... p13NParams

[StolLover]

(mais j’avoue qu’il m’arrive de souder des fils... je fais une demi boucle sur chacun comme pour assembler 2 "J" inversés, puis thermo simple et une plus grande au dessus du tout)

[FPIZZ]

En électricité et électronique aviation, et sauf quelques cas particulier de connecteurs (BNC par exemple), la soudure à l'étain n'est pas conseillée par les professionnels pour des raisons de risque de rupture par vibration en particulier si la soudure est entre un appareil "fixé"" donc vibrant et un fil "en l'air".
Les cosses à sertir sont conseillées : la grande famille des Molex, les raccords étanches montrés dans un post précédent -excellents-, voire les cosses plates ou en œil automobile. Le marché est vaste, et le modèle dépend de la section du fil. Il faut impérativement avoir la pince de sertissage qui va pour le modèle de cosses utilisé , sous entendu de bonne qualité et jeter toutes pinces plates en tôle de supermarchés. Les cosses automobile avec un manchon isolant intégré sont particulièrement difficiles à bien sertir (théoriquement le sertissage n'aplatit pas, mais replie les cotés en forme de cœur -les anglo-saxon parlent d'embrassade d'ours !) . Ne jamais souder sur un sertissage.

Mais chacun fait comme il veut !

[acrobate]

À FPIZZ: comment reconnait’on les « bonnes » cosses pré-isolées des moins bonnes que tu as évoquées, et est-il préférable d’utiliser des cosses non isolées sur lesquelles on place un isolant thermorétractable?
Et enfin ( si je peux me permettre) y a t’il des circuits qu’il faille blinder, ou ne pas faire cheminer avec d’autres? ( contact moteur par exemple)
Merci de ta réponse.

[FPIZZ]

Les cosses pré isolées, très communes chez les marchands d'accessoires auto et en grandes surfaces de bricolage, sont vendues avec des pinces à sertir de m... . Les bonnes pinces sont hors de prix et difficiles à trouver. Celles-là créent deux compressions en anneau avec des mors nervurés et une grande force de serrage (mécanisme à levier comparable à celui des pinces étau). Le pb est qu'avec l'isolant assez raide et épais, on voit mal la qualité du sertissage.
Je suis assez d'accord avec toi, les cosses non isolées , puis couvertes avec un thermo rétractable (ou montées dans un boitier de type molex) me semblent préférables. La encore, la qualité de la pince est primordiale. Elles sont plus facile à trouver dans les magasins d'électronique et plus abordables. Le dessin de leurs mors fait se replier les cotés de la cosse comme les 2 cotés d'un cœur (symbolisé !). L'épaisseur des mors dessine 2 étages : le sertissage sur le cuivre et le sertissage des agrafes sur l'isolant du câble.

Si on commence à parler de blindage et de parasites on n'est pas sorti de l'auberge et on n'est pas très loin de la magie ! En résumé (très très résumé), on blinde les circuits émetteurs de haute fréquences ( alternateurs, magnétos, radios, xpondeurs ...) et ceux qui sont susceptibles de recevoir et de gêner leur fonctionnement . Les blindages se raccordent à la masse à une seule extrémité, dans l'idéal au même point.

[acrobate]

Merci de ta réponse rapide.

[sonex710]

Bonjour,
Les soudures sont a éviter en aéro par ce que c'est un "procédé spécial", donc l'opérateur doit être habilité. Seul l'opérateur peut savoir si sa soudure est bonne...
Au contraire, les sertissages sont conformes si la bonne pince est utilisée avec la bonne cosse et le bon fil, et tout cela peut être tracé.
Personnellement, je préfère 100 fois soudure + gaine thermo (avec adhésif intérieur).
Voilà un document qui concerne les soudures ...
Voir à partir de la page 90, il y a des images
https://ecss.nl/wp-content/uploads/stan ... ch2009.pdf

[acrobate]

Mon sentiment est que, pour quelqu’un qui n’est pas homme de l’art, un sertissage est plus facile à réussir ( la bonne pince + la cosse adaptée+ fil adapté) qu’une soudure.

[FPIZZ]

Excellent document sur les soudures. Les dessins et photo sont très explicites, en particulier pour qualifier ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Il me confirme que je suis un soudeur qui ne ferai (sans m'y reprendre plusieurs fois) que des soudures acceptable un coup sur deux. Je ne suis pas trop malhabile, mais je sais que je peux pécher un peu par excès. Notez sur les dessins ou photos que la soudure ne doit jamais s'étendre sur le cuivre vers l'isolant -cause principale des ruptures par vibration. Quand ce n'est pas son métier, et donc avec une pratique fréquente gage de régularité et de précision, je préfère le sertissage avec les pinces appropriées. Mais j'ai des copains doués que je laisserai faire des connections soudées sur mon avion !

[StolLover]

Les cosses préisisolées qu'on trouve en grande surface et partout en magasin de bricolage sont généralement de la **** je parle de celle ou on serti avec l'isolant.
Leur métal est parfois en cuivre étamé ou en différents métaux de récupération sans aucune considération de qualité. Leur serrage faibli avec le temps et on se retrouve avec des pannes intermittentes.
Il existe des cosses non préisolées avec un métal beaucoup plus raide. Et aussi des cosses antivibration où il faut un petit outil pour les défaire.
Leur isolant est fourni séparément il se montre après sertissage.
Perso j'agrandi la longueur de la gaine thermo en sortie de cosse pour prendre l'isolant du cable avec, et faire un amortissement des vibrations. J’utilise 2 diametre de gaine pour que le serrage soit correct.